Ничто не вечно под луной...
Вот наконец-то я и дорвался до мотоцикла после столь длительного перерыва на дипломное проектирование. После поездки на Украину ощущался некий дисбаланс в работе двигателя, пуск на холодную стал труднее, часто рассинхронизировалась работа карбюраторов.
После Брестского слёта и поездки в деревню мотоцикл получил трёхнедельный отпуск, после которого он отказался заводиться.Совсем.
Не буду описывать весь поток матов, недоумения и прочих вещей, сопровождавших процесс диагностики "больного". Но на текущий момент опытным путём было диагностировано полное отсутствие компрессии в левом цилиндре. В правом цилиндре на холодном двигателе 4 атмосферы, с маслом поднимается до 6.
При разборе выяснилось что был сильно пережат выпускной клапан. КАК? Не знаю. Всегда после выставления зазоров клапанов я прокручиваю двигатель пару раз и перепроверяю зазоры. Да и в сторону уменьшения зазор обычно не разбалтывается в процессе эксплуатации...
И последняя загадка для меня - как оно вообще ездило? Ведь я проехал с последней регулировки примерно 1200км...
Уже было описано в инете over 9000 раз, но повторюсь так сказать для себя:
"Внешним признаком увеличения зазоров в приводе клапанов является звонкий металлический стук в головках цилиндров на прогретом двигателе.
Признаками отсутствия зазора является падение мощности двигателя мотоцикла Урал/Днепр, хлопки в карбюратор."
Хлопков я не замечал, а вот нестабильная работа и постепенное падение мощности было, но виноват сам - ошибочно грешил на свои карбюраторы. Ещё кстати должен был насторожить тот факт что никакого стука клапанов из головки не было вообще :) Обычно как не регулируй зазоры клапанов они всё равно от езды разбиваются и устанавливаются одному оппозиту известным образом.
А вот собственно метод которым пользуюсь я. В отличие от книжного считаю его самым доступным и практичным:
"Нужно установить поршень одного из цилиндров в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. Ее можно определить по риске на маховике(в моем Урале это стрелка влево), а такт сжатия – по положению клапанов: оба должны быть закрыты (у противоположного цилиндра при этом один из клапанов будет открыт). После этого необходимо щупом проверить зазор между стержнем клапана и коромыслом. Если зазор не соответствует 0,05мм, то необходимо ослабить контргайку и отрегулировать его регулировочным болтом. После регулировки зазоров в одном цилиндре повернуть коленчатый вал на один оборот и повторить операции на втором цилиндре. "
Камеры под рукой не было, поэтому фото почти не будет. Нагара на поршне и головке было совсем немного, кирпичного цвета. Пережатый клапан стал мутно-подгоревшего цвета, который даже при притирке не менял. Мой запас СССР-клапанов, доставшийся по наследству от прадеда - владельца мотоцикла, почти подошёл к концу и я решил попробовать найти клапана из чего-то современного.
Также на этом форуме нашёл данные по зарубежным аналогам, но найти их в моем болоте городе - та ещё задача, да и времени не было. Но... Благодаря хорошему человеку @severality, ехавшему в нужное время из нужного места, удалось разжиться современными китайскими клапанами, выпускаемыми непосредственно для отечественных оппозитов. В Минске хотя бы китайские запы можно купить, а тут ничего нет, просто нет и всё.
Позабавила упаковка - днём с огнём не сыщешь никакой ссылки на производителя. Просто гордо написано "УРАЛ КЛАПАНА" и всё. Хорошо ещё хоть без ошибок :)
Каждый клапан герметично запечатан в маленький пакетик. Сервис 8-)
Смущает вот это обпаленое место на ножке:
Качество обработки при детальном рассмотрении к сожалению не ахти...
Лого "АМЗ", интересно что это.
UPD:
Вобщем так я и не рискнул их поставить. Знакомые мотористы пощупав и осмотрев посоветовали не играть в лотерею и поставить СССР, а эти клапана оставить на худшие времена - все-таки лучше чем ничего. Ограничился тщательной притиркой выпускного клапана и уже для пары притёр и впускной(методика притирки). Эффект ессно на лицо - мотоцикл завелся даже на разрегулированных карбюраторах. Ну а дальше - дальше уже, как говорится, совсем другая история.